Região de Salta vem renovando seus vinhos nos últimos anos

A última vez que estive em Salta, degustando os vinhos desta região ao norte da Argentina, foi em 2016. Podem parecer poucos anos, especialmente se observarmos a lentidão com que o relógio corre na linha do tempo do vinho, uma linha onde os processos levam tempo e os olhares sobre uma área não mudam da noite para o dia. É preciso ter paciência.

No entanto, naquele ano – há sete anos – havia alguns indícios de que as coisas estavam mudando e que um novo olhar estava sendo estabelecido nas alturas dos Vales Calchaquíes.

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O trabalho com uvas Criollas de Alejandro Pepa em El Esteco, por exemplo, ou as Garnachas frescas e leves da Estancia Los Cardones, nos arredores de Cafayate a mais de 1600 metros de altitude. Indicações, talvez apenas lampejos de fogos de artifício em um lugar onde vinhos hiperconcentrados e maduros são a norma há anos, especialmente desde que o consultor francês, Michel Rolland, chegou a Cafayate no final dos anos 1980. 

Os Vales Calchaquíes, 1.200 quilômetros ao norte de Mendoza, são uma série de vales que ficam entre a Cordilheira dos Andes e se estendem por pelo menos 250 quilômetros, de norte a sul. São vinhedos de grande altitude, entre 1500 em Cafayate, em direção ao centro sul da região, a mais de três mil metros acima do nível do mar na área de Payogasta, no extremo norte.

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Embora seja possível encontrar vinhedos em toda a área, é em Cafayate onde a maior parte da ação está realmente com 75% dos vinhedos de todos os vales. Foi para aquele lugar, convidado pela família Etchart, que Rolland chegou do Pomerol, um pouco surpreso por ter recebido aquele convite do outro lado do mundo.

“Um argentino que faz vinho? Por que não? Se isso não for sério, será pelo menos uma boa viagem ao país do tango”, lembra o próprio Rolland. 

Falei com muitos enólogos argentinos sobre a forte influência dos franceses no vinho daquele país e todos concordam mais ou menos que os europeus ficaram maravilhados com o sol e com a maturidade que poderia ser alcançada nos vales argentinos. Muito sol, pouca chuva, uvas saudáveis, algo que só acontece em pouquíssimos lugares do mundo. E Pomerol definitivamente não está entre esses lugares.

Assim, Rolland, e os outros consultores europeus que o acompanharam na aventura de atravessar o Atlântico, alucinaram com essa ideia de amadurecimento e amadurecimento. Embriagados pelo sol, nas duas décadas seguintes os vinhos argentinos se tornariam poderosos sucos cheios de dulçor e álcool que geralmente ultrapassavam os 15 graus. Essa foi a maturidade certa. Todo o resto era verde.

Voltemos ao norte. Há uma série de fatores que poderiam explicar o estilo que se impôs nos Vales Calchaquíes desde a chegada de Rolland no final dos anos 1980 e com maior força desde que ele e os Etchart se associaram, 10 anos depois, para criar San Pedro de Yacochuya, o paradigma do vinho super maduro e super concentrado.

Primeiro, há o sol radiante da área, a radiação aumentada pela altitude, também a secura do clima, um deserto na montanha. E depois os solos arenosos e pedregosos. Tudo isso nos faz imaginar vinhos de grande concentração, de grande estrutura, de grande força. Assim, como justificativa, foram utilizadas as razões para o terroir, como se aqueles vinhos intensos, hipermaduros e com alto teor alcoólico fossem as únicas interpretações possíveis daquele terroir de Salta. 

Durante anos, essas foram as razões que eu pelo menos ouvi do próprio Rolland e de outros produtores que ficaram sob sua influência. E os que estavam sob sua influência eram quase todos, para ser mais preciso.

Mas os tempos mudam e, assim como aquele olhar único de Rolland começou a perder força no resto da Argentina (especialmente em Mendoza) também nos Vales Calchaquíes surgiu a preocupação de interpretar o terroir da região de outra forma, investigando se era possível conseguir vinhos mais frescos, menos carregados de maturidade.

Se, em suma, fosse possível colher as uvas mais cedo, moderar as macerações e, assim, obter tintos (especialmente tintos) mais leves, com menos dulçor. E, sim, foi possível fazê-los. Ou, pelo menos, foi assim que vi em uma última viagem à região.

Os nomes essenciais do novo norte argentino:

• Estancia Los Cardones 
  Esta vinícola fica em Tolombón, nos arredores de Cafayate. Uma área muito acolhedora que, sob as mãos da equipe da Estancia Los Cardones (liderada por Alejandro Sejanovich de Mendoza) oferece vinhos suculentos e frescos. A chave? Sem medo de regar plantas, colheitas precoces e extrações suaves em vinhos puros em frutas frescas.
  
  
• El Esteco
  Esta vinícola pertence ao poderoso grupo Peñaflor de Mendoza (Trapiche, Las Moras) e é liderada por Alejandro Pepa, um dos pioneiros na busca de uma nova interpretação dos vinhos de Salta. A sua linha de Old Vines, todas de vinhas velhas em Cafayate, a cerca de 1600 metros de altitude, é o melhor exemplo.
  
  
• Finca El Recreo
  Se você está procurando vinhos de vinhas velhas de Criolla Chica (ou Listán Prieto das Ilhas Canárias) um dos nomes incontornáveis é Finca El Recreo, de propriedade de Francisco Lavaque. Ele e o engenheiro Paz Gómez, responsável pelos vinhedos, fizeram um excelente trabalho com suas linhas Vallisto e Culto e Inculto, oferecendo vinhos não apenas muito frescos, mas também cheios de senso de lugar.
  
  
• Arca Yaco
  Matías Etchart tem um sobrenome intimamente ligado à produção de vinhos no norte da Argentina. Sua família possuía a vinícola Etchart, uma das maiores do país. Como forma de dar continuidade à tradição familiar, comprou a fazenda Arca Yaco e em 2013 começou a plantar vinhedos ali e dar estrutura ao seu projeto, localizado no barranco São Lucas, no Departamento de São Carlos. Um lugar remoto que dá vinhos deliciosos e profundos. Imperdível.
  
  
• Agustín Lanus Vinícola Sunal
  Outro nome a ter em mente se você está procurando variedades ancestrais no norte da Argentina é Agustín Lanus, um enólogo inquieto que faz vinhos em alturas impossíveis e em vinhedos remotos de lugares como Lucaratao, Angastaco ou Cuchipampa, todos com mais de dois mil metros de altura. E seus vinhos são deliciosos, frescos, puras expressões frutadas de sua origem.
  
  
• El Porvenir / Paco Puga 
  Francisco Puga é hoje responsável pelos vinhos de El Porvenir e também tem um projeto familiar, Francisco Puga y Familia, todos de vinhedos principalmente em Cafayate. Devemos ficar de olho no trabalho de Puga, um enólogo com longa experiência na área e que hoje também descobriu que há uma maneira mais fresca de entender os vinhos dos vales. El Porvenir é hoje uma das grandes fontes de Torrontés na Argentina e seu vinhedo Los Cuises é um dos mais belos do norte.
  
  
• Colomé
  Esta vinícola, de propriedade do grupo Hess, é uma das responsáveis pela atenção que os vinhos do norte da Argentina têm gerado no mundo. O enólogo Thibaut Delmotte, responsável pelos vinhos da vinícola desde 2005, foi mudando aos poucos a ideia de maturidade e hoje seus brancos e tintos estão melhores do que nunca. É essencial dar uma olhada em seu Malbec e Sauvignon Blanc Altura Máxima, ambos de vinhedos na área de Payogasta acima de 3100 metros de altura. Alpinismo.
  
  
• Tacuil
  O iconoclasta Raúl Dávalos plantou suas primeiras videiras por volta de 2021 na área de Tacuil, a quase 2600 metros de altitude, nos Vales Calchaquíes. Hoje, seus filhos são responsáveis por produzir vinhos de caráter tremendo, cheios de frutas. E, claro, sem qualquer envelhecimento em barricas. O carvalho é proibido em Tacuil, de acordo com a filosofia de Dávalos, uma ideia que nos permitiu perceber a deliciosa fruta que estas alturas andinas oferecem.
  
  
• Etchart
  Víctor Marcantoni e sua equipe estão revolucionando os vinhos da Etchart, uma das vinícolas mais tradicionais dos Vales Calchaquíes e que hoje oferece um catálogo renovado, repleto de vinhos frescos e frutados. Para mais detalhes, você pode conferir sua linha Single Vineyard e até mesmo seu Arnaldo B, um clássico dos clássicos, que agora é puro frescor. Uma das grandes descobertas desta viagem ao norte da Argentina.